Мой путь

Вот и пришёл тот день, когда мне посчастливилось снова попасть в Китай. Совершив транскитайский тур в 2006 году , я уже знал что такое настоящий Китай с его чайными плантациями и туманами. Теперь целью моей поездки стал Синдзянь-Уйгурский автономный район (далее СУАР или лучше Уйгуристан). С которым я вскользь был знаком по Урумчи и видам из окна поезда.

7 августа я сел на уже знакомый мне автобус Алматы-Урумчи. И с первого момента всё пошло как-то не так. Я вошёл в число тех людей кому автобусов не хватило. Подогнали какой-то резервный. Как оказалось за 200 км не доезжая до границы - аварийный. Автобус сломался посреди степи. Началась паника, вызванная вестью о том, что границу закрывают в 18.00. Часть людей потребовав обратно часть суммы за билет сразу поймала такси. В первую очередь мы посоветовали уехать паникёрам, которые имели место среди нас. Опять же сюжет любого триллера! Ну а тех людей, с которыми мне удалось буквально найти общий язык - русский и казахский, я уговорил не делать опрометчивых поступков, а терпеливо ждать другого автобуса. Терпение и выдержанность были вознаграждены другим автобусом, который проезжал по трассе. Ещё более аварийный. В какой-то момент мне даже показалось, что в нём возят скот, а оказалось багаж. Ну, мы были рады и такому варианту, лишь бы успеть!

Успели! Перешли границу. Дальше автобус не поехал. Пришлось искать такси. Дикие, обнаглевшие таксисты набрасывались на нас, таща за руки каждый в свою машину. Один из них обращался к людям:"дурррак "!(я так и не понял это искажённое "друг" или действительно "дурак"). Особенно тяжело пришлось, впервые приехавшим и тем кто не говорил по-китайски, ну или хотя бы по-казахски. Скрывшись от них мы опять оказались в том же составе, что и в первый раз. Комания очень разношёрстная, говорящая на разных языках, что не редко создавало сложности на нашем пути. Нашли автобус, который ждал нас в деревушке минут за 30 езды от Хоргоса. Автобус оказался местным, я бы даже сказал слишком. Уйгуры, наполнявшие автобус с большим энтузиазмом приняли нас, особенно наших полураздетых девушек. Потом начали угощать кукурузой. Мусор как и везде в СУАР бросается на пол. Там же в проходе можно справить нужду, но это так, пока никто не видит! Ночью включили "Ледниковй период" на китайском языке. Громко. Кроме этого всю ночь пели дети, разговаривали взрослые. Это вместе с тем, что мы не ели почти сутки, сделало нас безгласными и безразличными ко всему. За всё время странствия по Китаю в автобусах довелось посмотреть много китайских фильмов. Они не отличаются оригинальностью сюжета: там только деруться и плачут, плачут когда деруться, и деруться когда плачут! Это был первый опыт общения с уйгурами вот так, на расстоянии вытянутой руки, но надо сказать самый яркий за 2 недели!

Урумчи

Глубокой ночью мы всё-таки остановились, чтобы поесть. А утром, когда мы прибыли в Урумчи, все поразбежались, практически не попрощавшись. И это после всего, что у нас было! Встретил меня мой друг Назим, азербайджанец, который в Урумчи работает, и с которым мы познакомились в Интернете. Большую часть времени я прожил в гостинице "Ганжоу" (40 юаней за койку или 80 за номер) без лифта и кондиционера. Это достаточно дёшево в летний сезон. В общей сложности вселялся я в эту гостиницу 3 раза, именно столько раз я возвращался в Урумчи с краткосрочных поездок. Номер здесь открывает ггорничная, если её удастся найти или разбудить! Знают несколько слов по-русски. Типичный диалог: -"Уборка нада?", - "Нет, я завтра уезжаю - отвечаю я", - "Завтра уезжаю..." повторяет она. И так она повторяла за мной каждую фразу, которую не понимала. Кроме горничных, в других гостиницах звонят или просто приходят проститутки и массажисты, что как я понимаю, там - одно и то же. В моей гостинице жило очень много афганцев и пакистанцев, которые держат поблизости ресторанчики и магазины с сувенирами. Туда я въехал из более дорогой уйгурской гостиницы "Саба" (160 юаней за двухместку), где я провёл только одну ночь, что недалеко от Бенжаня. Очень достояйная гостиница, если говорить об отношении "цена-качество". В первый же вечер вышел на связь Александр Соколов, из Питера, с которым мы также познакомились в Интернете. Надо сказать, что всех спутников я нашёл в Интернете, и многие из них были удивлены, что я действительно приехал. Александр уже имел очень ценный опыт странствования по Уйгуристану. И в отличие от моей, его поездка была более осмысленной и обозначенной. Коммандировка как-никак! К моменту моего приезда он уже досиживал последние дни в Урумчи. К моей гостинице примыкала маленькая уйгурская улочка, которая соединяла мою гостиницу с гостиницей "Шёлковый Путь", где жила Маша со своими мамой и сестрой - девушка из Алматы, с которой мы ехали в одном автобусе. На этой улочке мы нашли забегаловку, которой я остался верен до конца своего путешествия, чем заслужил расположение её хозяев. Хотя из десятка таких харчевень я мог бы найти место и получше, но в условиях одиночества хотелось человеческого тепла. Приезжие из СНГ, сытые и гордые люди, обычно брезгуют питаться в таких местах, предпочитая какой-нибудь русский ресторан, где готовят хоть и ужасно, но своё! А здесь - баранина, свежие лепёшки, МЯСО! Ну, а уйгурский квас - это отдельный разговор. Ядрёный такой, как пиво, но безалкогольный и очень сладкий. Даже китайцы питаются у уйгур, но никогда - наоборот!

Там я подружился с Сардарджаном и его родственниками, которые работают в этом ресторане. Эти люди встречали меня как почётного гостя, и оказались неплохими ребятами. Многие уйгуры удивлялись, видя неподдельный интерес простого русского парня к ним, а не желание что-то поиметь с их помощью. Уверенно-сытое поведение, как выразился Алескандр, влечёт за собой опасность нарваться на непорядочность и обман. Через пару дней я уже понял основные принципы построения уйгурских слов из казахских. Так я находил друзей среди уйгур, которые совершенно не говорят по-русски. Со временем они переставали видеть во мне богатого иностранца. Но, не смотря на это нужно смотреть по сторонам, как говорят американцы "watch over"! У многих мужчин при себе имеются кинжалы, которыми они обычно только пугают. Тем не менее полицейские тут носят при себе автоматы.

После обеда мы вырвали Машу из когтей шоппинга с её семьёй, и втроём отправились на единственную туристическую достопримечательность Урумчи, которую мне удалось найти в Интернете, Красную Гору - парк в ценре города. Благо топографическим критинизмом никто из нас не страдает, поэтому общими усилиями мы сами определили направление и дошли туда пешком. Урумчи делится на уйгурские районы и китайские, которых значительно больше. Даун-таун - совершенно китайский, своими футуристическими высотками, напоминающий чем-то Шанхай. Встретился нам очень забавный парк со знакомыми нам с детства совковыми аттракционами. Но есть там и то, до чего советский человек додуматься не успел. Чудо-тренажёры для стариков. Всё бесплатно! Это для того, чтобы даже на пенсии не потерять рабочую форму. Дошли мы и до Красной Горы. Парк не плохой, но всё что мы нашли там интересного - это прекрасная панорама города. Но вскоре, нужда одного из нас заставила вернуться в гостиницу всех!

Урумчи - город, где новое китайское вытесняет старое уйгурское, если конечно на нём уже нельзя заработать. При въезде в Урумчи с севера, старый город отделён от глаз проезжающих по шоссе рекламными биллбордами. Уйгурская нищета тщательно скрывается за китайским благополучием! На следующий день я, умудрённый опытом Алескандра, получив советы и предостережения, проводил его в Алматы, а сам продолжил знакомство с Урумчи вместе с Марией, для которой этому была лишь одна альтернатива - мучительный для неё шоппинг, поэтому она с радостью, как мне кажется, разделяла моё одиночество. Мы прошли на ту самую улочку, точнее переулок, самый уйгурский и интересный, который мне удалось найти в Урумчи. Здесь всё уйгурское - свои супермаркеты, аптеки, кафе и даже небольшая клиника. Конечно это по сравнению с китайским выглядит убого. Но это вся независимость, которую могут позволить себе уйгуры. Особенно позабавила вывеска стоматологического кабинета, которая больше похожа на обложку какого-то фильма ужасов о временах инквизиции. Боюсь представить какие там инструменты! Здесь же и средневековые аптеки, где сушёную змею, черепаший панцирь, корень жень-шеня или ещё какую гадость при вас в железной ступе превращают в целебный парашок. Гранд Базар - несомненно центр культурной жизни Урумчи. Каждый вечер там проводятся концерты, выступления и другие забавы для туристов. А днём можно погулять между рядами с сувенирами. И даже кое-что прикупить. Но только не в начале путешествия, иначе денег может не хватить на обратный билет и можно остаться бомжом в Китае. Из сувениров больше всего понравились те на которых изображены загадочные уйгурские девушки. А они дейсвительно прекрасны! Через дорогу от Гранд Базара вечером образуется спонтанный блошиный рынок. Такая большая тусовка народа, что трудно разглядеть кто чем торгует! Кто ремнями, кто плащами, кто часами, а кто-то сотовыми телефонами, по всей видимости крадеными у гостей города!

Передвигался по городу исключительно на такси. Стартовая цена в такси - 6 юаней, в Корле и Турфане - 5. Максимум, сколько мне удавалось намотать по городу - 11 юаней. На такси можно добраться и до достопримесательностей за городом: Небесное Озеро в горах и Южные Пастбища с казахскими юртами. Такая поездка обойдётся в 100 юаней. А больше в Урумчи смотреть нечего.

Турфан.

На следующее утро с южного автовокзала (всего их в Урумчи два) за 40 юаней я отправился в Турфан, который находится около 150 км к востоку от Урумчи. Билет стоит 40 юаней. Турфан - город, по китайским меркам крошечный, с населением в 100 000 человек. От множества других его отличает расположение, аномальная температура и древняя история. Что и делает его столь популярным у туристов. Находится он в Турфанской впадине глубиной 154 метра ниже уровня моря, втором самом глубоком месте в мире после Мёртвого Моря. С севера впадину окружают Гобийский гряда Тянь-Шаньских гор. На юге, в глубине впадины - зелёные оазисы. А "побокам" плоская безымянная пустыня. Сам город распологается не на дне впадины а на её северной части. Самая высокая температура зарегистрированная в Турфане - 48.9 градусов в тени. Количество годовых осадков всего 16 мм. Это одно из самых жарких мест на земле, и самое жаркое в Китае. И это я почувствовал, когда вышел из автобуса, ощущения такие же, когда садишься в машину, которая долго стояла на солнце. Первый вопрос который меня посетил: "Здесь и в самом деле живут люди?". Город как-будто мёртвый, людей на улицах нет. Город окружает множество исторических памятников. Минарет Эмин Ходжи, подземный водопровод Карез, руины города Джиахе находятся в черте города. а другие: Огненные Горы, руины древнего города Гаочан, Пещеры Тысячи Будд, - достаточно далеко, 30-40 км. Всё это я успел посмотреть за 2 дня, а не за неделю как планировал. Поэтому Пархату, у которого я жил, я надоесть не успел. Город достаточно хорошо подготовлен для встречи туристов. Если водитель междугороднего автобуса видит в своём салоне иностранца, он звонит "экскурсоводу-переводчику", говорящему по-английски. Тот подсаживается на окраине города и делает своё дело. С этим человеком, как и с "помогайкой" в Урумчи, всё будет стоить несколько дороже, лагман за 8 юаней в ресторане к примеру обойдётся в 25 юаней. Ах, бедные туристы! Но нас голыми руками не возьмёшь. Он сразу исчез, когда узнал, что меня ждёт местный человек. Пообедав с дороги, Пархат отвёз меня к себе домой. Дома здесь глинобитные, обнесённые глухой глинобитной стеной с воротами и плоской крышей. В каждом дворе распологается топчан, где по вечерам соберается семья. Оставив вещи мы отправились в Джиаохе, древний город, затерянный в песках. Находится он на плато, который огибают две реки, и за которым они встречаются. На следующий день погода "испортилась", жара спала. И сразу же появилось желание, пользуясь моментом, куда-нибудь съездить. И мы отправились на Минарет, самую высокую мусульманскую башню в Китае. Остальные достопримечательности находятся не совсем в Турфане. Так как передвигались мы исключительно на такси (около 10 юаней до черты города, где находится большинство интересных мест), то поездка до отдалённых памятников истории за 40 км от города обошлась мне в 100 юаней. Не считая платы за вход на эти памятники. Но места действительно стоящие. Дорога идёт сначала вдоль Огненных гор, а потом сворачивает в глубь горной гряды. Поражают огромные, до 50 метров, горы из красного песка. В ущельи, где протекает река, высечены пещеры Тысячи Будд, на стенах и потолке каждой из которых можно увидеть древние будистские фрески. Вернувшись в город, Пархат поехал домой, а я предпочёл побродить по городу один, желая найти что-нибудь интересное. В этих поисках я зашёл на самую окраину города. Как и везде в Китае люди реагируют здесь на европейцев не всегда адекватно, поэтому такие прогулки по кушарам не приносят большого удовольствия, а держат в постоянном напряжении. Через каждые 500 метров на улице можно увидеть маленькую старую мечеть, которых в Турфане около 70! В центре города находятся все административные здания и гостиницы. А всё остальное вокруг - большая деревня - узкие извилистые глинянные улочки, дворы с виноградниками. Виноград - это то, что в Турфане везде. Складывается ощущение, что здесь это единственная отрасль хозяйства. Турфанский виноград, надо сказать, известен во всём Китае и не только. Турфанские уйгуры отличаются от Кашгарских и Хотанских меньшей религиозностью и большей атропологической схожестью с ханьцами, т.е. китайцами. Поэтому, они здесь как-то гармонично вписываются в китайскую действительность.

К вечеру поднялась песчаная буря, ночное небо стало рыжим, а видимость резко снизилась. А к утру во дворе всё покрылось толстым слоем пыли.

На третий день погода окончательно, теперь уже точно испортилась, пошёл дождик и значительно похолодало. Событие, надо сказать, историческое! Ну а так-как я успел посмотреть практически всё, то уже в обед я отправился в Урумчи, пока там ещё были земляки.

Корла